MONTAJE DE ORQUÍDEAS EN TRONCOS: crear un espacio Natural.....

INTRODUCCIÓN: La gran mayoría de especies e híbridos de orquídeas cultivadas son plantas que han evolucionado para crecer por encima de los troncos y ramas de los árboles pero no extrae ningún tipo de substancia de la parte viva del árbol; es decir, no son parásitas sino epífitas.
Justamente el hecho de que no sean plantas parásitas y puedan obtener todos sus nutrientes de forma independiente es una de las características que permiten su cultivo en casa.
Las plantas epífitas ubican sus raíces sobre las cortezas de los árboles, de tal forma que lo normal están ventiladas. Las raíces de las orquídeas tienen una cubierta de células, llamada velamen, que ayuda a retener el agua de lluvia. En el estado silvestre, las lluvias empapan la planta y ellas se hidratan. Sin embargo el viento y el sol se encargan de secarlas en poco tiempo y así secas permanecen hasta el siguiente aguacero. Es por eso que algunas orquídeas tienen sus adaptaciones propias. Esta característica hay que tenerla en cuenta a la hora de sembrar una orquídea epífita. Hay que considerar que las orquídeas no toleran el cultivo compacto, y si se siembran en tierra tienen tendencia a la pudrición de sus raíces y la planta irá decayendo hasta su muerte.No existen reglas en el cultivo de orquídeas, pero una de ellas establece que entre mas gruesas las raíces mas abierto y ventilado tendrá que ser el medio de cultivo. Una forma adecuada para cultivar orquídeas en sitios frescos, y que al menos una temporada del año sea muy húmeda es mediante la siembra en pedazos de corteza o sobre troncos para así intentar adaptarlas a su medio. Amigos¡¡ eso es lo que pretendo enseñaros hoy, a su siembra, en este medio de cultivo como cualquier tronco o soporte de madera.
El tamaño de la corteza o tronco debe ser el adecuado para la planta. Pensar que lo mas probable es que sólo se produzca pseudobulbo por eje de crecimiento por año. Calcular.... el tiempo de vida de un tronco no será mayor a 10 años, así que no tiene el caso de usar pedazos grandes.
                                                     MONTAJE DE LA PLANTA

Una vez que se tiene el trozo de corteza, tronco , o algo similar, el primer paso es presentar la planta al susbtrato para ver el mejor sitio para ubicarla. Una vez esto se perfora la corteza, yo suelo hacer 3 perforaciones pero pueden ser más dependiendo del tamaño de la planta. El primer agujero que hay que hacer el de la parte superior que es donde se coloca el alambre para colgar el pedazo de corteza. Este se debe ubicar unos dos centímetros por debajo del borde, para evitar que la corteza se rompa.

 Posteriormente se le hace dos agujeros en el centro donde irá ubicada la orquídea, este truco es bueno para evitar que el alambre tenga un recorrido mayor y se desperdicie. De esta forma, no es que se ahorra alambre, sino que evita que éste se afloje y así queda la orquídea mas sujeta. Es muy importante utilizar alambre galvanizado, ya que tarda mas tiempo en oxidarse por el recubrimiento de plástico que lleva. También se puede utilizar hilo de pesca, aunque queda mas limpio éste pero se suele  aflojar. El alambre para colgar debe ser más grueso para poder colgar la planta lo más fácil, pero eso es a gusto de cada uno. Una vez que se han hecho los agujeros, primero haya que colocar el alambre para poder colgar la corteza. El largo del alambre dependerá  del sitio del anclaje, del tamaño de la planta y del largo de sus inflorescencias. Colocar la planta en su sitio y usar el alambre como si fuera una grapa y doblar en forma de U. Colocar algo de Musgo al rededor de la orquídea, sobre todo entre el alambre y la planta, esto evita daños a la planta a la hora de apretar el alambre, y para evitar que la planta se queme y además obtener algo de humedad cuando se riegue.
La planta ya está montada, hay que regarla antes de ponerla en su sitio.
Procurar dejarla en un sitio fresco y húmedo al principio y una vez que esté enraizada se puede ir y dejarla en su sitio final. Este tipo de montaje es ideal para las épifitas como catteya  Cambrias, Oncidium, etec...  En fin amigos esto es todo, espero que os haya gustado la entrada y además espero que empecéis con éste tipo de cultivo ya que es interesante. Sin más os quiero agradecer este rato que habéis puesto y si tenéis alguna pregunta que hacerme no dudéis y pregunta. Un saludo y hasta la próxima.

PHALAENOPSIS MINI MARK ( Cuidados Básicos )

Phalaenopsis Mini Mark (Cuidados básicos)

Un montón de flores en la Phalaenopsis Mini Mark, posiblemente la especie que más tiempo ha estado en flor de forma continuada en mi poder. (la última vez 8 meses, de diciembre a a agosto). Además sus flores son realmente hermosas, moradas y algunas blancas salpicadas de motas finas y el contraste del labelo morado intenso. Una verdadera delicia. A los nuevos lectores del bloj espero que os inicieis pronto a esta estupenda aficción. os gustará.

Es un híbrido secundario, es decir, el fruto de un cruce entre dos especies botánicas del género con otra especie botánica del género. Concretamente procede del cruce de la Phal. Micro Nova (Phal. maculata x Phal parishii) con la Phal. Philippinensis. Los cultivares más conocidos son "Maria Theresa" y "Holm

Para su cultivo puedes tratarla como al resto de Phal. híbridos, optando por montarla en maceta o en una placa de corcho, en este caso debes de controlar más la humedad. En maceta usa una mezcla estándar de cortezas de pino con un poco de musgo sphagnum, unos trocitos de carbón vegetal y poliestireno expandido o arlita para el drenaje. Está a gusto en un lugar con luz suave, evitando el sol directo, una humedad en torno a un 60%, con buena ventilación y con temperaturas entre 14 y 30 grados como máximo. Mantenerla húmeda, sin encharcar y procura una diferencia de temperatura de al menos 7 grados entre el día y la noche para estimular la floración. Una fertilización ligera, pero regular la mantiene en flor durante muchos mese

Cada dos años conviene que se retire todo el sustrato viejo, cortes las raíces dañadas, espolvoreándolas con un fungicida comercial o canela en polvo y la pongas en la misma maceta con sustrato nuevo. Si las varas se secan después de la floración córtalas al ras. Si siguen verdes pero ya no tiene botones en formación, corta la vara a la altura del cuarto o quinto nudo, contando por abajo, para estimular el rebrote de la vara. No mojes las flores al regar y si usas nebulizadores, asegura una buena ventilación para que al atardecer estén secas y evitar la aparición de manchas fúngicas en sus bonitos pétalos. Evita también que el agua se acumule en el cuello de las hojas, sobre todo si la temperatura es baja.

Vigilar ataques de cochinilla algodonosa y las incursiones nocturnas de babosas y caracoles que gustan de mordisquear las varas jóvenes y los botones florales. Una forma sencilla y ecológica de hacerlo es colocar sobre la maceta una hoja de col (berza, repollo) y por la noche o por la mañana, retirar los visitantes que hayan acudido al banquete. Si la tienes en casa, es más difícil que aparezcan caracoles, pero si la tienes en un invernadero u orquideario, es casi seguro que se presentará. Ojo con la humedad, es mejor que volver a regar cuando es sustrato esté completamente seco.